Все для виноградаря |

Как вырастить хороший виноград

Первую катаровку проводят в конце июня (как только образуются корни на верхних узлах), а вторую — в августе. Для удаления корней холмик аккуратно разгребают, делают лунку вокруг штамбика глубиной 20—25 см. Верхние корни, а у привитых саженцев, кроме того, и подвойную поросль удаляют секатором или ножом. Корни срезают до основания, не оставляя пеньков. После первой катаровки лунку засыпают с таким расчетом, чтобы открытым оставался только зеленый прирост куста. После второй катаровки вокруг штамбика оставляют лунку глубиной 10—15 см. Если виноградник заложен парафинированными саженцами, первую катаровку производят весной второго года.

Если виноградник посажен черенками, особое значение для приживаемости растений приобретают поливы. Первый полив проводят сразу после посадки, второй — через 10—15 дней после посадки, третий — через три недели после второго. При поливе под каждое растение вливают 1 —2 ведра воды в зависимости от влаж-

ности почвы. Поливать виноград лучше всего вечером подогретой на солнце (в течение дня) водой.

Летние поливы целесообразно объединять с подкормками. Для этого можно использовать навозную жижу и минеральные удобрения. Навозную жижу предварительно сбраживают, добавляя на ведро навоза два ведра воды. При температуре 20—22 °С сбраживание длится около 12—15 дней. Раствор перед употреблением разбавляют в 4—6 раз водой. Под одно растение дают 0,5— 1 ведро раствора. Перед внесением в почву на каждые 100 м 2 площади к раствору добавляют 100 г суперфосфата, 75 — сульфата аммония или 45 г аммиачной селитры. Повышать дозы минеральных удобрений не следует, так как при чрезмерном их внесении плохо развивается корневая система кустов вследствие высокой концентрации питательных веществ в почве.

Чтобы предупредить повреждение зеленых побегов ветром, их подвязывают вертикально к кольям. При сильном росте побегов и обильном образовании на них пасынков следует применять прищипывание с целью ускорения формирования кустов.

В течение лета на молодом винограднике необходимо систематически бороться с вредителями и болезнями. В первый год жизни растений большой вред приносят проволочники, ложнопроволоч-ники, гусеницы совок, а на песках личинки хрущей *. Зеленый прирост кустов во избежание заболевания милдью систематически опрыскивают бордоской жидкостью.

Осенью, в сентябре или октябре, почву на винограднике в рядах и междурядьях перекапывают на глубину 22—25 см. После опадания листьев, что обычно бывает в конце октября, молодые кустики укрывают на зиму. С этой целью около каждого из них делают канавку, в которую горизонтально (а не кольцом) укладывают весь вызревший однолетний прирост. Надуложенной лозой насыпают слой земли высотой 20—25 см в южных и 35—40 см — в северных районах виноградарства.

Весной следующего года кусты открывают. Молодые кусты необходимо открывать позже, чем плодоносящие, поскольку они в большей степени подвергаются действию поздних весенних заморозков. На второй год обязательна подсадка кустов на местах не-прижившихся или погибших растений. Время, глубина и техника подсадки ничем не отличаются от обычной.

На второй и третий год жизни виноградника уход заключается в обрезке, обломке и прищипывании побегов, а также в обработке почвы, борьбе с вредителями и болезнями, внесении удобрений и подкормок, орошении. На второй год на винограднике устанавливают проволочную шпалеру (рис. 17). Она является лучшим видом опор, так как способствует созданию условий для хорошего освещения и проветривания кустов, усиленному росту побегов и получению высококачественного урожая.

Известно, что степень освещения кустов влияет на количество и, главным образом, на качество урожая, поскольку освещен-

ные листья лучше ассимилируют, накапливают пластические вещества — углеводы — по сравнению с менее освещенными. Чем лучше проветривается куст, тем меньше возможность поражения его грибными болезнями. Подвязывание кустов к шпалере на винограднике положительно влияет на вызревание зеленых побегов, ускоряет созревание урожая.

Шпалеру устанавливают на деревянных, железных или железобетонных столбах. Из деревянных наиболее долговечны столбы из дуба, белой акации, шелковицы. Срок службы столба

из акации обычно 20—25, из дуба — 12—15 лет. Менее долговечны (служат 4—6 лет) сосна, ясень, ель. Совсем непрочны столбы из березы, ольхи, тополя, липы и клена.